И начнем с советов по монтажу системы чистки сточных вод. Пространство для установки очистной емкости (и если использования септика, ив случае использования биоочистки) нужно избрать например, дабы оно размещалось ниже значения жилища. Это заявка применимо к месторасположению септика и фильтрующего колодца. При этом приборе системы сточные воды станут исходить самотеком, не требуя добавочных расходов на элекстричество, необходимых при применении насоса для их перекачки. Насос в такой ситуации обязан быть производительностью6-10 куб. м/ч, какой кроме того востребует расходов на его приобретение около $700-1 500.Кроме этого, при планировании пространства установки системы чистки требуется выдержать последующие расстояния:• не ниже 5 м от дома-• 5 м от наиблежайшей дороги-• не ниже 3 м от близкорасположенных деревьев и кустарников--• не ниже 10 м от ручья либо реки-• не ниже 30 м от пруда либо озера. Для установки емкости копают котлован, на деньке которого делают причину из цельного бетона либо железобетонной плиты.

Сверху установки укладывается 2-3 слоя водоизоляционной пленки и все это сооружение засыпается слоем грунта шириной 0,2-0,5 м. Снаружи остается заметным лишь только малый лючок, какой обыкновенно производится зеленоватого цвета, какой, если установки септика, употребляется для повторяющейся (кое-где 1 ежегодно) ассенизационной чистки, ну а в случае установки биоочистки – несомненно будет употребляться лишь только при неисправности системы для воплощения ее ремонтных работ. Для впуска и выпуска труб употребляют тройники поперечником 100 мм. Внешние канализационные трубы пролагают на глубине 0,7-1,0 м. В случае если ваша очистная установка размещена на дистанции менее 15 м от жилища и на пути к ней нет поворотов, то для вас не требуется создавать смотровые колодцы. Уклон труб в такой ситуации обязан быть около 20-30 мм на любой метр. При этом для вывода канализационной трубы из строения нужно устроить проходное отверстие, поперечник которого обязан быть чуть-чуть больше поперечника трубы, а остальные зазоры после этого заделываются бетонным веществом.

Фильтрационный колодец делается размером 1,5м х 1,5м (либо поперечником 1,5 м) и глубиной до 2-3 м. На дно колодца засыпают слой из гравия, щебня и песка шириной до 1 м, какой несомненно будет скорпулезно исполнять именно роль фильтра. Кладка стенок колодца производится из глиняного кирпича либо железобетонных колец, какие сверху закрывают лючком. При всем при этом наружу выводят вытяжную трубу на высоту приблизительно 0,7 м. При покупке очистной установки непременно выясните присутствие гигиенического сертификата и решения санэпидемстанции (без данных документов установка несомненно будет нелегальной), а еще уточните главные характеристики расчищенных стоков, какие обеспечивает данная система: они не могут быть больше максимально разрешенных нормативов. В последствии приобретения очистной установки (как септика, например и аэрационной) доверьте ее установка экспертам ( чем какого-либо другого, в случае если это несомненно будет компания, кот-ая реализовала для вас данную установку, за это время станут обеспечиваться ее гарантийное и послегарантийное сервис).

Идущим рубежем дел считается толковая разводка. В передовых системах канализации больше употребляется пластик, какой теснит обычные для нашего народа чугун и сталь. В данный момент канализационные трубы производятся из целофана, поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена и полибутилена. Наиболее модным из всего сего контраста считается ПВХ, трубы из которого выделяются хим стабильностью и небольшим весом, что существенно упрощает их установка.

Кроме всего прочего гладкие внутренние плоскости пластмассовых труб фактически не подвержены засорению, естественно при верном их использовании. Потому ведущее правило при планировании системы канализации – поперечник труб обязан быть больше поперечников каждых оптимальных к ним трубопроводов. На практике для жилых комнат используют трубы поперечником 32, 40, 50, 100 и 110 мм ( маленькие-только для умывальников, а большие-для стояков и внешней прокладки).Прокладывать канализационные трубы нужно от более удаленного устройства (смесителя либо унитаза) к стояку, присоединяя по пути следования поочередно иные водосливные приборы.

От каждой строительной системы трубу надлежит отделять расстояние не ниже 20 мм, а от параллельно проложенных систем отопления и жаркого водоснабжения, как минимальное колличество 100 мм, при этом канализационная труба обязана протекать ниже «горячего» трубопровода. При всем при этом нужно блюсти уклон в 1-2 см на любом метре трубопровода. Канализационные трубы огромного поперечника несомненно будет трудно упрятать, потому при проектировании жилища это надо принять к сведению: все гигиенические здания нужно разместить как возможно поближе к стояку, за это время длина канализационных труб несомненно будет малой. В данный момент кроме самих труб наличествует широкий ассортимент пластмассовых колен, уголков, прямых и Т-образных соединителей и прочих фасонных составных частей.

При их выборе нужно держаться последующего правила: при горизонтальной разводке если возникнет такая необходимость поворота трубопровода на угол в 90° употребляется не одно, а 2 соединительных колена, любой с углом в 45°. По другому труба у вас довольно стремительно засорится. Углы в 90° допускаются лишь только при вертикальных соединениях (к примеру, трубы к стояку).В последующей части заметки мы побеседуем о верном выборе пластмассовых труб для прибора канализации, сбоях в ее работе и их устранении, а еще о вероятных промахах при приборе канализации вашего жилища.