Даже в случае если у вас на загородном участке либо в личном жилище вода сервируется из скважины за счет насосной станции, то выстроить колодец с питьевой водой несомненно будет абсолютно не излишним. Во-1-х, это несомненно будет запасный ключ воды, поскольку случаются эти периоды времени, когда электричество отсутствует либо станция вышла из строя, а пить и стряпать двигаюсь надо практически постоянно. Во-2-х, в случае если вы когда-либо пили воду из колодца, то ощутили разность во вкусе природной колодезной воды и воды из городского водопровода. 1-ая намного приятнее 2!Потому давайте посмотрим, как возможно выполнить колодец без помощи других сам. Незамедлительно оговоримся, что это не очень и трудно, но для вас потребуется специальные орудия труда, о каких несомненно будет сказано чуть-чуть позже.

С чего же нужно начинать возводить колодец? Конечно с поиска пространства, где вы его будете создавать. Чтобы достичь желаемого результата нужно найти глубину прохождения водоносного слоя, а еще характер слоев пород, оказавшихся над ним. Нам необходимо устроить шахту колодца, пройдя сквозь эти породы до пласта, какой уже не пропускает воду (к примеру, песчаник, глина и т. д.), а лишь только отдаёт её. Зависимо от числа воды, какое вы будете потреблять, нужно несомненно будет доноситься до определённого водоносного слоя, какие случаются трёх всевозможных типов: 1. Верховодка – водоносный слой, находящийся на малый глубине от плоскости. Это вода самого невысокого свойства, фактически не расчищенная.

Непосредственно по данной основанию данную воду, напротив, надо изолировать от проникания в колодец.2. Грунтовая вода. Данный водоносный слой применяют для заполнения колодца, потому что его степень неизменен и не находится в зависимости от числа выпавших атмосферных осадков. При заборе воды из грунтовых вод степень воды в шахте колодца несомненно будет настолько же, скажем в главном водоносном горизонте.

Вода в данном водоносном слое содержит кристальную чистоту и непревзойденный вкус.3. Артезианская вода. Данный водоносный слой находится на значимой глубине от плоскости земли меж 2-ух водоупорных слоёв. Вода в нём располагается под неизменным давлением данных слоёв. Потому при достижении ствола скважины сего водяного слоя артезианская вода несомненно будет выходить на плоскость под личным давлением, а иногда даже несомненно будет избивать фонтаном.

Дабы верно избрать пространство под прибор следующего колодца, необходимо в районной гидрологической организации забрать карту месторасположения водяных пластов на вашем участке, а не ориентироваться на косвенные «народные» симптомы, что имеет возможность привести к неверному устройству шахты колодца. В следствии сего вода в нём окажется неприменимой для питья и в маленьких числах. Но возможно обойтись и без карты, в случае если пробурить некоторое количество пробных скважин в целях разведки. Впрочем данный процесс довольно трудоёмкий и финансово накладный.

Нужно кроме того учесть при выборе пространства под следующий колодец и то, что наиблежайшие поставщики сточных вод (уборная, помойная яма, баня, сарайчик со скотом и т. п.) обязаны пребывать на дистанции не меньше 25 м от колодца. Положим, что вы обнаружили сбалансированный вариант пространства для копания колодца. Сейчас для вас потребуется получить все нужные разрешения от районных властей, СЭС и гидрогеологической партии, дабы в последующем не появилось заморочек с законом.

Документы получены и сейчас возможно обратиться к земельным работам. При всем при этом принципиально припоминать о правилах защищенности, какие надо обязательно блюсти, дабы избежать катастрофических случаев с людьми:• в протяжении всего времени дел непременно одеваете на голове защитную каску-• все тросы и веревки перед применением обязаны быть непременно сначала испытаны на крепкость оковём привязывания к ним значимых грузов (лучше в том числе и наибольшего веса, чем тело человека)-• каждый день контролируйте крепление ёмкости (ведра) для выемки грунта из шахты колодца к тросу (верёвке), потому что снижение ведра с грунтом в шахту приведёт к серьёзным травмам у людей, оказавшихся понизу. чтобы дабы верно выстроить шахтный колодец, нужно владеть представление про то, как он обязан быть устроен.

Ведущими составляющими системы колодца считаются:• оголовок, какой будет присутствовать над поверхностью земли-• ствол шахты колодца-• водоприёмник (в нём именно скапливается и сберегается вода). Данный составляющая, к тому же, кроме того быть может исполнен в трёх всевозможных вариантах:1. Неполная система водоприёмной части: в этом случае стены колодязьной шахты не соприкасаются с водоупорным пластом, а вода поступает в колодец сквозь стены и донный на темуём.2. Абсолютная система подразумевает упор укрепляй колодца на водоупорный пласт с поступлением воды сквозь боковые стены колодца.3. Абсолютная система с зумпфом – особым резервуаром, какой производится в водоупорном пласте с целью скопления наибольшего числа воды. Кроме того для роста числа воды в колодце возможно расширить подводную доля колодезной шахты, выполнив её повторяющий вид шатра. Не стоит подбирать образ водоприёмника, обеспечивающий наибольшее число воды в колодце, если вы не будете каждый день подбирать данную воду из него.

Поскольку в такой ситуации вода в колодце несомненно будет застаиваться и загнивать, что сотворит воду полностью неприменимой для питья. Потому надо избрать образ водоприемника, обеспечивающий подходящее число воды, нужное для каждодневного употребления. Для персонального водозабора (другими словами, в случае если колодцем станут воспользоваться лишь только ваши домочадцы) подходящим типом водоприёмника несомненно будет неполная система с наполнение водой сквозь донный фильтр.

При всем при этом нет надобности усиливать шахту колодца больше, чем на 1/3 высоты водоносного слоя, потому что степень воды в колодце никак не находится в зависимости от нижнего значения водоносного слоя. Вы спросите: где же достать данный самый донный фильтр и сколько ему предоставляется возможность стоить? Ответ вас изумит: фильтр производится из природного материала (гравия и щебня), уложенного на дно колодца 3-мя слоями. Причём толщина нижнего слоя обязана быть в пределах 100 мм, а 2-ух иных – от 150 мм любой.

Надо принять к сведению, что любой вышележащий слой производится из камешков больше солидной фракции сравнивая с нижележащим слоем (объем камешков обязан в любом следующем слое возрастать в 6-8 один). В случае если водоносный пласт очень разжижен, а вода поступает в колодец стремительно и в большом числе, то под нижнее крепление шахты колодца необходимо подвести дощатый пол, имеющий достаточно большое количество щелей и отверстий, а уже на него насыпать слои донного фильтра. Себестоимость такового донного фильтра копеечная. чтобы дабы территория со стен колодца не осыпалась, ну и для предотвращения разрушения самой колодезной шахты, её стены нужно закрепить.

Чтобы достичь желаемого результата имеют все шансы употребляться разные материалы: естественный камень, бетон либо кирпич, а еще древесная порода – предпочтительнее дуб, какой в надводной части колодца прослужит до 25 лет, ну а в подводной – больше 100 лет (но применяют кроме того и вяз, ольху или лиственницу, какие наименее долговечны ).Мы посмотрим закрепление шахты колодца разными методами по отдельности.(1). Изготовка древесного сруба. Для его приготовления надо использовать лишь только здоровую (не сухостой), не побитую вредителями древесную породу.

В такой ситуации колодец легче всего выполнить в форме квадрата со стороной от 700 до 1400 мм (обыкновенно длина любого катета квадрата равна 1000 мм). Чем больше сторона квадратного колодца, этим легче несомненно будет создавать работы снутри него. Сам сруб колодца возможно возводить из распиленных напополам в длину брёвен поперечником 220 мм или цельных отрезков брёвен поперечником от 150 до 180 м. По углам брёвна любого венца нужно укреплять в лапу (чтобы достичь желаемого результата делают на конце бревна врубку, обтёсывая любой крышка например, дабы вышел куб). После этого делите любую сторону сего куба на 8 толикой. Потом из куба на торцевой плоскости вырубаете трапецию с соответствием причин 6:4. Лапа обязана иметь картина трапеции (вдоль волокон древесной породы), кот-ая буде сужаться к причине бруска (около бруска толщина трапеции обязана быть равна 2-3 толикам, а со стороны торца – менее 6 толикой). Друг от друга венцы надо объединить нагелями (специальнымицилиндрическими древесными штырями), какие вбиваются в просверленные насквозь брёвна венцов в разбежку.

Кроме того, дабы понизить возможность разделения венцов, их надо скрепить друг от друга железными скобами, а еще по центру из любой сторон сруба прибить скрепляющие доски. Скорпулезно исполнять сруб колодезной шахты возможно 3-мя разными методами:• равномерно монтируя его со дна шахты колодца-• опускным креплением, при котором древесный сруб несомненно будет наращиваться сверху, по мере погружения его в колодец-• наращиванием снизу. В случае если ваш колодец несомненно будет неглубоким (до 6 000 мм) и стены шахты устойчивы к осыпанию, а приток воды в нём малоинтенсивным, то возможно пользоваться первым методом основания сруба.

При всем при этом очередность поступков несомненно будет последующей: выкапываете шахту колодца на всю нужную глубину, после этого устанавливаете на дно шахты раму причины, на какой и несомненно будет намереваться весь остальной сруб (время от времени надо расположить на дно шахты разрезанные в длину напополам брёвна нужной длины – лежни, к каким прибивается покрытие пола, а дальше на него устанавливается сруб).В случае если глубина колодца несомненно будет больше 6 000 мм, то за это время чем какого-либо другого применять опускное крепление. При всем при этом способе очередность дел несомненно будет такой: выкапываете шахту на глубину 3 000-6 000 мм, после этого на дно устанавливаете раму причины, а на него монтируете сруб, выведя его на 3 венца повыше плоскости земли.

Потом углубляете шахту еще на 250 мм, вынимая грунт посредине стенок сруба, не трогая при всем при этом грунт по углам. После этого укрепляйте сруб посредством подкладок-клиньев и лишь только потом выбираете грунт по углам сруба. Потом клинья выбиваете и умеренно осаживаете сруб на дно шахты.

При разработке колодца на сыпучих и рыхловатых грунтах сруб имеет возможность застревать в стволе шахты. В такой ситуации сруб надо усаживать в шахту, нанося удары по верхнему венцу, а в случае если это не может помочь, то придётся настелить на верхний венец доски (брёвна), а на их расположить груз такового веса, под давлением которого сруб осядет в шахту колодца. В случае если но даже это не может помочь, то для вас придётся увеличивать сруб колодца снизу. Данный метод обыкновенно используют тем колодцев, какие имеют огромную глубину.

При этом методе монтажа сруба нужно несомненно будет по всей его высоте сквозь любые 4-5 венцов скорпулезно исполнять венец с «пальцами», в каком 2 нижних отрезка брёвен станут длиннее чем верхние на 400-500 мм. Для данных выступающих концов в стволе шахты колодца выкапывают особые выемки ( «печуры» либо «заклады»), в которыеи вставляются «пальцы» венца. В последствии этого пальцы поджимаются ввысь за счет домкратов и закрепляются за счет клиньев. Эта система с применением закладки «пальцев» обеспечивает надёжное крепление сруба в стволе шахты колодца.

В случае если ствол шахты вашего колодца несомненно будет протекать сквозь верховодку, то нужно несомненно будет отстоять воду в колодце от сточных вод, вкопав перегородку из досок снаружи сруба, а место меж срубом и перегородкой закладывается глиной, дабы образовался, например именуемый, замок.(2). Идущим вариантом закрепления колодезной шахты несомненно будет бетонная система. Подобный колодец несомненно будет более долговечным и долговременным, ну и сточки зрения санитарии и гигиены – это сбалансированный вариант. Подобный колодец возможно выстроить 3-мя разными методами.1. Цельное литьё.

Чтобы достичь желаемого результата для вас потребуется в шахте колодца ввести внешную и внутреннюю опалубки, меж которыми и несомненно будет заливаться бетонный раствор. Для его изготовления для вас понадобится цемент марки не менее 400, незапятнанный кварцевый песок, гравий и рифлёная арматура, концы какой при армировании системы необходимо загнуть, дабы при нагрузках на систему арматура и бетон трудились вместе. При всем при этом пропорция изготовления подходящего состава бетона несомненно будет смотреться идущим образом: 1 доля цемента / 2 части песка / 3 части гравия ( или 1/2,5/4 ). Число воды при всем при этом берётся приблизительно 1,5-0,7 от массы цемента. В случае если глубина колодца немалая, то используется спускной способ литья бетона: на маленькую глубину выполняется бетонирование шахты за счет опалубки, выведенной над поверхностью земли, а после этого выполняете углубление шахты с постепенной усадкой бетонного ствола, нижняя доля которого сначала оснащается «башмаком» с ножиком.

Вполне вероятно использование и иного приема цельного литья, при котором нижней части бетонного ствола высотой до 1 000 мм надо придать форму маленького конуса с расширением к низу и заострённой нижней кромкой окантованной сталью. После этого начинаете выбор грунта из шахты до погружения сего бетонного ствола на глубину на 2 000 мм, а потом устанавливаете опалубку на верхний крышка сего ствола и заливаете последующую секцию колодца. Через 10 дней в последствии заливки данной секции, возможно продолжить выемку грунта из шахты и заливку последующей секции. Данную операцию выполняете до того времени, пока же ствол колодца не погрузится в водоносный слой.2. Ствол колодца исполнен из готовых бетонных колец.

Это более резвый метод возведения ствола колодца, потому что используются уже готовые бетонные системы. Требуется лишь только установка «башмака» с ножиком на самое нижнее перстень. Объединять друг от друга эти системы надо тесно за счет Z – образных железных скоб с прямыми внутренними углами (шириной 4-5 мм и шириной 50-80 мм).При этом методе возведения ствола колодца имеет возможность появиться эта неувязка, как падение грунта из высшей части колодца, при котором верхнее перстень окажется зажатым данным обрушением, а нижнее перстень несомненно будет устремляться ехать вниз. Такое может привести к разрыву кольцевого стыка.

чтобы дабы сего не случилось, необходимо объединить бетонные кольца за счет стальных полос шириной 40-60 мм и шириной 5-10 мм с четырёх сторон окружности кольца болтами из стали, какие пропускаются в нарочно проделанные чтобы достичь желаемого результата отверстия. Все соединения меж кольцами обязаны быть заделаны за счет бетонного раствора (соотношение числа цемента к песку для его изготовления надлежит быть 1:3), а торцевые соединения водоприёмной части кольца нужно уплотнить посредством промасленной верёвки поперечником 20 мм, кот-ая укладывается в особый желоб, произведенный в верхнем торце сего бетонного кольца. Надо принять к сведению особенность выемки грунта в такой ситуации: в случае если грунт плавные, то его вынимают от середины к краям ствола, а в случае если грунт твёрдый, то грунт вынимают от ножика к середине кольца. Водоприёмная доля бетонного колодца выходит настолько же, что и у древесного, потому что вода поступает в колодец сквозь дно. Потому если очень рыхловатого водоносного пласта потребуется снова же выполнить дощатый пол с щелями и отверстиями и подвести его под нижнее перстень ствола.

Гравийный фильтр для бетонного колодца производится аналогично фильтру для древесного сруба, какой был описан раньше.(3). Ствол колодца выложен из естественного камня или кирпича. Эти колодцы имеют, как правило, круглую форму. Для основания ствола используют песчаник, густой известняк или сланец, ну а в случае использования кирпича – лишь только отлично обожжённый красноватый кирпич.

Перед укладкой бутового камня его надо кропотливо рассортировать и обтесать до получения плоских сторон. Учтите, что небольшой и большой камешки не смешиваются при укладке, а выкладываются отдельными слоями из камешков приблизительно 1-го объема. Ряды камешков обязаны быть исполнены горизонтально, швы меж ними – наименьшими, сами же камешки не могут играть за ствол колодца (ни в середину, ни наружу).

При всем при этом все швы надо довольно кропотливо «перевязывать», сами камешки укладывать узенькой стороной вовнутрь колодца, дабы нажим грунта не сумело вытолкнуть их из кладки. С наружной стороны кладки все швы обязаны быть заполнены гравием (или битым кирпичом), перемешанным с цементным веществом. При всем при этом толщина стен ствола колодца при кладке из кирпича обязана быть не меньше 250 мм, а при кладке из камня – не меньше 350 мм. Сама кладка выполняется снизу ввысь, в случае если колодец мелкий.

При достаточно немалый глубине колодца потребуется скорпулезно исполнять кладку опускным методом с применением особого «башмака». В последствии завершения укладки ствола его стены штукатурят веществом цемента с песком (соответствие надлежит быть 1:2).Водоприёмник и гравийный фильтр в данном типе колодцев полностью схожи настолько же составляющим у колодцев с древесным срубом. В последствии строительства колодца для вас в протяжении всей его эксплуатации необходимо верно и периодически обслуживать его, дабы вода в нём была каждый день свежайшей и незапятанной, а еще в достаточном числе. Ниже мы дадим для вас рекомендации, что и как надо создавать чтобы достичь желаемого результата.

В первую очередь надо уяснить главные правила по эксплуатации колодцев, идти по стопам каким надо обязательно:• в случае если у вас есть домашние питомцы, то надо ликвидировать их доступ к колодцу (к примеру, огородить его забором)-• непременно закрывайте ствол колодца крышкой, дабы вовнутрь не попадались пыль, опавшие листья, насекомые и маленькие животные (наилучшим заключением сего вопроса несомненно будет создание надколодязьного домика)-• практически постоянно закрывайте крышку колодца на замок, дабы малыши не сумели обнаружить её в недоступность совершеннолетних, потому что такое может привести к катастрофы!-• дважды в год за счет лампы на длинноватом проводе осматривайте состояние стен ствола колодца на вещь разрушения, дабы практически сразу уничтожать все повреждения-• при обнаружении сторонних предметов в колодце их нужно сразу выслать из него посредством верёвки с ведром либо крюком (в случае если это тело некого животного, то всю воду надо избрать из колодца, сам же колодец обеззаразить. Лишь только потом его возможно снова наполнить водой!

)-• ни при каких обстоятельствах, в случае если появилась эта надобность, не спускайтесь в шахту колодца один и без страховки (с вами обязаны существовать ещё, как минимальное колличество 2 человека, какие остаются на плоскости)-• непременно при спуске в шахту колодца инспектируйте загазованность в ней воздуха, используя чтобы достичь желаемого результата обыденную пылающую свечу (в случае если горение ровненькое – всё неплохо, а в случае если огонь свечки или вспыхивает факелом, или напротив затухает, то в воздухе находится газ, каким возможно получить отравление. В этом случае спускаться возможно лишь только надев противогаз).Кроме того вполне вероятно некоторое количество методов уничтожения скопившегося газа из ствола колодца:А. Неоднократно опускаете (без погружения в воду) и поднимаете ведро накрытое влажной рогожей, а в последствии любого подъёма рогожу снимаете с ведра, дабы отпустить газ . Данную функцию надо твердить безпрерывно на протяжении 15-20 мин..Б. Наверняка например же возможно «вымахать» газ из шахты, поднимая и опуская неоднократно привязанный к верёвке пучок травы, поперечник которого приблизительно обязан быть равен поперечнику шахты.

Данная операция кроме того повторяется безпрерывно на протяжении 20 мин., после этого надо опустить в колодец пылающую траву, дабы выжечь из него остатки газа. В. Вполне вероятно откачать газ из колодца за счет массивного пылесоса либо вытяжного вентилятора. Г. Наиболее надёжным удалением газа из шахты несомненно будет установка печки-«буржуйки» в пределах оголовка колодца.

В её поддувало заводится железная труба, иной крышка какой опускается на самое дно колодца – до воды, потом жечь надо затопить. В ходе горения весь газ несомненно будет удалён из ствола (данным способом возможно воспользоваться в том числе и во время выполнения дел людьми в шахте колодца).П о м н и т е!!!! При каждых проведениях дел в колодце, в случае если вы внезапно ощутили мельчайшее недомогание, к примеру, у вас начали слезиться очи, или стало с трудом веять, незамедлительно поднимайтесь на плоскость или без помощи других или за счет страхующих вас людей. Ни в коем случае не отвязывайте от себя страховочную верёвку.

• непременно при необходимости проводите чистку колодца. Чтобы достичь желаемого результата для вас придётся спустится в шахту колодца (перед данным надо принять все меры предосторожности, описанные повыше). За счет обыкновенной метлы сметайте со стен колодца весь мусор и всевозможные загрязнения вниз (пусть всё это падает в воду, поскольку её всё-равно необходимо выкачать), в случае если рядовая метла не имеет возможности совладать с данной работой, то придётся пользоваться железной щёткой либо скребком. В последствии чистки стен шахты непременно уберите со дна колодца весь мусор, воспользовавшисьдля сего мелкоячеистым ситом.

Потом помойте кропотливо стены шахты водой, а после этого извлеките всецело гравийный фильтр из колодца, подняв его на плоскость, где всё его содержимое надо кроме того кропотливо помыть проточной водой, а позже слои фильтра снова убитьi на своё пространство на деньке колодца.• не допускайте застаивание воды в колодце и его оледенение в зимний этап. Дабы вода не застаивалась в колодце, каким изредка используют, её надо время от времени откачивать.

Кроме того, дабы ликвидировать возникновение затхлого аромата в колодце, его надо оснащать вентиляцией, зачем в шахту устанавливается труба поперечником от 80 до 200 мм, 1 крышка какой не может доноситься до зеркала воды на 150-200 мм, а 2 крышка – возвышаться над оголовком колодца на высоту 1 000 мм. Данный крышка надо затворить конусообразной крышкой и мелкоячеистой сетью для обороны от насекомых. чтобы ж, дабы избежать оледенения колодца, нужно зимой закрывать крышку колодца и его оголовок естественным (без какой-нибудь химии) теплоизолятором. Ну, вот как бы и всё. Хотим, дабы ваш колодец практически постоянно веселил вас незапятанной, холодной и сладкой водой!