 Давайте побеседуем про то, как верно распланировать месторасположение дорожек. Предпочтительнее это устроить еще на шаге начальной разметки участка. Отметив на проекте пространства месторасположения жилища и подсобных сооружений, надо разметить направления дорожек, по каким несомненно будет более комфортно подойти к беседке, лавке и т. д..Задумывая дорожку от ворота к жилищу, припоминайте, что она обязана быть очень максимально прямой и не протекать вдоль периметра огораживания, по другому, в какой-то момент, домочадцы протопчут более маленький (по прямой) дорога сквозь травку на поляне. Но случаются и исключения, к примеру, в случае если жилище располагается в глубине участка. За это время потрудитесь выполнить дорожку, ведомую к нему, повторяющий вид дуги. Подобный тип абсолютно чуть-чуть прирастит дорога, но несмотря на все вышесказанное участок несомненно будет смотреться эстетично. А маршруты, пролегающие от жилища к домашним постройкам, обязаны быть очень максимально прямыми либо с плавными поворотами, с полным отсутствием  острых углов. Но не надо кроме того создавать дорожки совершенно прямыми, по другому участок несомненно будет смотреться очень официально. Запасные же дорожки, какие не несут домашней нагрузки, чем какого-либо другого устроить извивающимися, огибающими кусты либо цветники. Они, конечно, обязаны быть комфортными, но не непременно более маленькими. Нужно верно высчитать нужное число дорожек. К примеру, в случае если с боковой стороны участка попорядку размещено 3 добавочных сооружения, тоне непременно объединять их впрямую с жилищем. В случае если очень активно разместить дорожки на участке, какие станут дробить его на не очень большие разделы, то зрительно он будет представляться меньше, чем он есть по сути. В такой ситуации чем какого-либо другого пролагать дорожку по маршруту «дом – средняя постройка», а от нее устроить 2 ответвления. При планировании маршрутов кроме того надо брать на себя во внимание и профиль участка. К примеру, в случае если от ограды к жилищу ведет спуск, то дорожку надо скорпулезно исполнять не по прямой, в том числе и в случае если она главная, поскольку при дождике вся вода несомненно будет стекать по ней к жилищу. Потому дорожка обязана быть «ломаной».В последствии планировки производится разбивка на территории: вбиваются колья (на дистанции 1,5-2,5 м на прямых участках и 4,5- 6,0 м на извивах), на какие натягивается шнур. При планировании надо незамедлительно найти предназначение дорожки, а уже зависимо от сего – ее геометрические характеристики. Потому что главная дорожка, основная от ворота к жилищу, обязана вмещать 2-3 человека, сразу идущих по ней, то ее ширина производится 1,5-1,8 м. Так как эти объемы разрешат им не столько тихо-мирно передвигаться по дорожке, да и разминуться со встречными пешеходами. Другие прогулочные дорожки имеют все шансы быть шириной 1,0 -1,4 м. Для дорожек, основных к домашним постройкам, довольно ширины 0,8-1,0 м. Данной ширины абсолютно довольно для движения 1-го человека с садовой тачкой. Для второстепенных дорожек, проходящих сквозь газон, остаточно ширины 0,3-0,4 м, при этом ткань, из которого исполнена данная дорожка, можно не укладывать сплошным слоем. Нужно кроме того припоминать об уклоне. Он обязан быть менее 10%, а на длинноватых участках – 12-14%. Плоскость дорожки обязана быть шероховатой для неопасного передвижения по ней в сырую погоду. Также от центра дорожки к ее краям нужно кроме того выполнить уклон в 1,5-3% для обеспечивания стока воды на поляны. В случае если, к примеру, рельеф не разрешает сего устроить, то наименьший уклон в 2% возможно выполнить исключительно в 1 сторону. А сейчас побеседуем о материалах, применяемых для выполнения дорожек. Как правило это разные искусственного происхождения материалы. При всем при этом сначала ведутся земельные предварительные работы: поначалу снимается грунт на глубину 25-30 см, создавая кровать для следующего покрытия. На дно выемки укладывается водоизоляционная пленка либо геотекстиль, какие мешают осыпанию и размыванию дорожки, а еще не разрешают травке прорасти меж составляющими мощения. После этого делается подложка, кот-ая зависимо от данных грунта и многофункционального предназначения быть может разной, но обыкновенно – отлично утрамбованная песчано-гравийная смесь. В случае если у вас на участке грунт рыхловатый или ожидаются значимые нагрузки, то подложка производится из бетонной консистенции. Завершающий период – финальное покрытие. Самый удобный ткань – бетонная тротуарная плитка (вибролитая либо вибропресованная), какой маловосприимчив к температурным перепадам, воздействию света и химически брутальных препаратов, имеющий различную форму плитки самых различных цветов (в том числе и изображающую естественные материалы. Это разнообразие разрешает продать всевозможные дизайнерские планы. Кроме этого, ее возможно укладывать повторяющий вид декоративных рисунков: «плетенки», «елочки» и др. Но даже это при сравнительно малый цены плитки: зависимо от свойства она колеблется от $7,5/кв. м. до $20/кв. м.. Но с течением времени она выгорает и утрачивает начальный краска. Более долговременным, износостойким и в также время декоративным несомненно будет покрытие из природного камня-песчаника ценой от $5 /кв. м. до $25 /кв. м. Больше дорогостоящим (от $19 кв. м.), да и больше долговечным, надежным и эстетически симпатичным несомненно будет клинкерный кирпич. Недорого для вас получится использование битого кирпича, остального от постройки, для мощения второстепенных дорожек. При всем при этом осколки возможно укладывать хаотически, поскольку их некорректная конфигурация все равно не может гарантировать равномерную сетку покрытия. Ведущее – дабы ровненькими удались края дорожки. Потому немалые осколки укладываются ровненькой стороной наружу. Пустующее место меж ними забивается цементно-песчаной консистенцией (в отношении 1:4 либо 1:3), после этого дорожка поливается водой. Естественный камень, скажем осколки кирпича, возможно выкладывать не сплошным слоем, а на дистанции между собой под средний шаг человека. Данный метод, например именуемый «звериный след», используется при выполнении добавочных дорожек, обыкновенно проходящих сквозь поляну. Дорожки, находящиеся при заезде на участок, чем какого-либо другого устроить из асфальта либо бетона. Если их создавать из асфальта, то чем какого-либо другого уделить основное внимание жаркому варианту, потому что он хотя и дороже морозного, но но несмотря на все вышесказанное больше долговечен. Асфальт раскладывается на высоту 4 см поверх подложки, выполненной из песка (толщина слоя 10 см) и гравия (толщина слоя 10-15 см), после этого трамбуют за счет катка. При использовании бетонной консистенции из одной части цемента, 2-3 частей крупнозернистого песка и 3-х частей щебня нужно на всей площади дорожки устроить армирование бетона железными прутками шириной 5-10 мм либо железной сетью с ячейками менее 150х150 мм. При всем при этом ваши издержки составят $6-$9/кв. м. Подъездную дорожку для автомашины совсем необязательно создавать с жестким покрытием на всю площадь. Довольно выполнить серьезно 2 полосы шириной по 50-70 см любая. На место меж ними (120-170 см зависимо от облика автомашины ) возможно засеять газонной травкой. Второстепенные дорожки выполнить намного легче, поскольку бетонное причину для их не потребуется. В избранном направлении выбирается грунт на глубину менее 15-20 см, дно выстилается укрывным материалом и засыпается слоем песка шириной в 10 -15 см. Потом укладывают каждой финальный ткань, к примеру, гравий либо гальку. Это покрытие получится всего в $2,5-$5/кв. м. При всем при этом камешки не могут быть немаленькими, по другому по ним неловко несомненно будет идти. В последствии укладки это покрытие кропотливо утрамбовывают за счет катка либо каждого нелегкого предмета прямоугольной либо цилиндрической формы. Кроме того вполне вероятно выполнить тропинки из сыпучих материалов, к примеру, кирпичной либо каменной крошки, либо опилок. При всем при этом кроме того делается кровать глубиной до 15 см, после этого засыпается смесь избранного материала с глиной на высоту 10 см и заливается водой. После этого засыпают 2 слой, но уже без глины, опять заливают водой и утрамбовывают. В виде первого слоя подложки для роста крепости засыпают щебень на высоту до 5 см. Обыкновенно эти дорожки производятся в тыльной стороне участка, и чтобы, дабы они выглядели больше органично, их проделывают зигзагообразными. Тем более замечательно выглядят дорожки из дерева. Данный ткань в всяком облике делает комфорт и уют. Но в большинстве случаев из него производятся дорожки, какие несут чисто эстетическую нагрузку и предусмотрены лишь только для редчайших прогулок. Для данных целей применяют тогдашние шпалы, доски, части древесных поддонов и т. пр., какие просто заглубляют в землю. Основное, дабы дерево было долговечным, с ровненькими краями. Возможно кроме того применять поперечные спилы круглых бревен. Эта дорожка несомненно будет смотреться, как ряд пеньков, спиленных под степень грунта. Естественно, эти дорожки не совсем долговечны, но некоторое количество этих тропинок дадут вашему участку определенный спектр. Для их кроме того нужно выполнить подложку: сначала равняют площадку, после этого укладывают бетонные плиты на дистанции между собой либо кирпичи, а поверх их стелют древесные лаги либо железные профили. Это нужно не столько для обеспечивания крепости покрытия, да и для проветривания древесной породы, дабы она подольше сохранялось. Кроме того древесную породу защищают, нанося на нее антисептики либо отработанное машинное масло. В перепродаже наличествует и термодерево из ясеня, бука либо сосны ($25-$50/кв. м.), какое, благодаря обработке особым высокотемпературным нагреванием, сберегает экологическую чистоту и приобретает стойкость к воздействию осадков и тлению.  В случае если ваш участок имеет уклон больше 12-14%, но не выше 30%, то на пешеходной дорожке нужно устроить ступени, какие имеют все шансы производиться из песчаника, кирпича, древесных досок и т. пр.. Кроме того имеют все шансы использоваться вырезанные из бревен диски. Ступени из древесной породы потребуется обернуть декоративной проволочной сетью для обеспечивания защищенности пешеходов в период увлажненной погоды. Эстетичнее станут выглядеть ступени, произведенные из такого же материала, что и сама дорожка. Под ступени выкапывается кровать, повторяющее их форму, заполняют его подосновой и после этого укладывают покрытие. Принципиально припоминать, что ширина ступени обязана быть 30-50 см, а высота – 15-20 см, дабы по ним было комфортно идти. Любая ступень обязана быть наклонена на угол 2-3° для стока воды в период ливня. Сквозь любые 5-8 ступеней чем какого-либо другого устроить горизонтальную площадку, что даст вероятность старым людям устроить передышку. Ну, а в случае если наклон выше 30%, то ступени надо оградить перилами высотой 80 см для совершеннолетнего человека и 2 ярус высотой 30-40  см от земли для ребят. И в довершение всего совет по уходу за дорожками. Мягенькие покрытия надо приблизительно ежемесячно разравнивать, а любую осень подсыпать слой того же материала, дабы прибрать проседание. Травку на дорожках (в случае если так эта была замечена) чем какого-либо другого прорывать посредством скребка, тяпки тили триммера, по другому ее корневая система разовьется, что в последующем приведет к разрушению покрытия. Создавать это надо в летние месяцы. Зимой же нужно периодически начищать дорожки с хоть каким типом покрытия. Лед при всем при этом надо удалять аккуратненько. В случае если он крепко намерз, то его посыпают песком. Соль вообщем чем какого-либо другого не использовать, поскольку она ломает как покрытие, например и подошвы обуви. Следуя данным нехитрым советам, у вас появится возможность продлить срок службы своим дорожкам.
|